No Image

Подпорная стенка из бруса

СОДЕРЖАНИЕ
5 просмотров
10 марта 2020

В отличие от террасирования участка конструкциями из бетона и габионов подпорная стенка из дерева является худшим вариантом. Единственным достоинством технологии является высокая производительность работ.

Однако, даже обработанная антисептиком и гидроизоляционными материалами древесина гниет при контакте с грунтом. Поэтому ресурс сооружения очень низкий, запрещено возводить деревянные подпорные стены при перепадах высот больше 1,5 м.

Содержание статьи:

Нюансы террасирования участка

Основной задачей террасирования является предотвращение смещения грунта вниз по склону. Поэтому кроме сил морозного пучения подпорная стена испытывает серьезные боковые нагрузки от давления почвы. Ее нужно либо заглублять минимум на 1/3 рабочей высоты, либо использовать тяги, контрфорсы, прочие приспособления, либо изготавливать из массивных материалов, как на нижнем фото. Основными проблемами в данном случае являются:

  • в отличие от габионов деревянная подпорная стенка не обладает достаточной массой, чтобы за счет нее компенсировать горизонтальные сдвигающие и опрокидывающие нагрузки;

Террасирование габионами боле надежно, чем древесиной.

  • уложенные друг на друга доски, брусья или бревна не являются монолитной конструкцией, в отличие от монолитного железобетона, поэтому контрфорсы и тяги здесь практически бесполезны;

Бетонные подпорные стены могут иметь любую конфигурацию.

  • древесина подвержена гниению от почвенной влаги и выпадающих осадков, поэтому эксплуатационный бюджет резко увеличивается за счет периодических ремонтов конструкции;
  • использование ценных пород древесины (например, лиственницы) позволит увеличить ресурс, но для террасирования эти конструкционные материалы экономически не выгодны для застройщика.

Совет! Экономически оправдано террасирование деревянными стенами, если у застройщика остались пиломатериалы или бревна от строительства жилища и надворных построек. В остальных случаях лучше выбрать более надежный конструкционный материал (бетон) или технологию (габионы).

Особенности деревянных подпорных стен

Основным документом при проектировании стен подпорных является СНиП 2.09.03, не имеющий новой редакции с 1985 года, и не актуализированный в СП. Согласно пункту №2 этого строительного норматива следует учесть:

  • глубина заложения подошвы конструкции – 0,3 м в скальном грунте и 0,6 м в прочих почвах минимум;
  • ширина подошвы стены – 0,3 м минимум и далее кратна этому размеру;
  • засыпка пазух – только нерудными материалами с высокими дренажными свойствами, уплотнение слоев обязательно;
  • пристенный дренаж – со стороны подпора, отверстия через 3 – 6 м сквозь конструкцию стенки.

Дренаж деревянных подпорных конструкций.

Допускается собирать стоки в перфорированную гофрированную трубу, уложенную позади подпорной стены. В этом случае ее края должны выходить в водоотводные кюветы или подземный резервуар для вторичного использования.

Большинству этих условий подпорная стенка из бревен не удовлетворяет изначально. Индивидуальные застройщики никогда не рассчитывают конструкцию по методикам, приведенным в приложении №1 СНиП 2.09.03. Не заглубляют ее на 0,6 м и пренебрегают дренами. Максимальная толщина бревна 20 см или сечение бруса 20 х 20 см уже меньше требуемых 30 см, заложенных в СНиП.

В данной статье рассмотрены варианты террасирования с реальным опытом эксплуатации. Однако СП и СНиП для них не существует, гарантии и сроки эксплуатационного ресурса отсутствуют.

Варианты террасирования подпорными деревянными стенами

Поскольку важнейшим критерием при возведении любой конструкции является рациональное сочетание ресурса, эстетики восприятия и бюджета строительства, существует два варианта выбора технологии и конструкционных материалов:

  • строительство из оставшихся досок, брусьев и бревен;
  • закупка пиломатериалов и бревна нужного размера и сечения.

Существует три типа деревянных подпорных стен:

  • вертикальные – все элементы расположены перпендикулярно грунту, заглублены в него на 30 см минимум, для большей пространственной жесткости усиливаются горизонтальными стяжками;

Вертикальная стена подпорная.

  • горизонтальные – бревна или брусья уложены друг на друга, скреплены между собой нагелями, нижний ряд якорится в грунте длинными кусками арматуры, забитыми на 0,5 – 1 м;

Горизонтальная подпорная стена

  • комбинированные – горизонтально уложенные бревна/брусья расположены между вертикальными стойками или закреплены к ним со стороны подпора.

Подготовка участка для террасирования.

Древесина пропитывается перед началом строительства антисептиком, затем по мере необходимости обрабатываются места реза и высверленные отверстия.

Вертикальный частокол из бревен

Технология считается самой древней, так как изначально таким способом изготавливались плотины. Однако их сооружали из специальной древесины. Практически не подверженной гниению. Современная подпорная стенка из бруса возводится из бюджетного лесоматериала – ель, сосна по следующей технологии:

  • разметка – на коротких участках можно использовать прямые стены, при значительной длине конструкции предпочтительнее ломаные и извилистые контуры;
  • планировка – снимается весь плодородный слой, срезается часть склона до планировочной высоты верхней террасы;
  • подготовка материала – длина бревен для частокола равна высоте террасы и глубине погружения в грунт, оптимальным соотношением считается заглубление на 1/3 высоты конструкции, но не меньше 0,6 м, нижний край заостряется, обрабатывается антисептиком и битумной мастикой;
  • монтаж бревен – забиваются вплотную друг к другу кувалдой или массивной бабкой, закрепленной на талевой системе под треногой.
Читайте также:  Хлеб на хмелю в хлебопечке

Забивка бревен опорной стены.

  • выравнивание – по мере необходимости верхняя грань стены подрезается бензопилой.

Тыльную часть конструкции, примыкающую к уклону, необходимо укрыть слоем геотекстиля. Этот материал служит армирующим слоем и частично выравнивает нагрузки от давления почвы на отдельные бревна.

Для обеспечения монолитности конструкции с этой же стороны на бревна прибиваются или крепятся саморезами бруски или доски. Они располагаются горизонтально в один или несколько рядов в зависимости от высоты террасы.

Важно! Дрены из перфорированной гофрированные трубы укладываются на уровне нижней террасы позади частокола. В них собирается почвенная влага, ливневые стоки, отводящиеся по трубам в подземный резервуар или кюветы по бокам стены.

Для повышения качества эксплуатации террас между ними создаются лестницы со ступенями или пандусы. Боковая часть лестничных маршей защищается парапетами из этого же конструкционного материала. Для этого частокол бревен заворачивает под прямым углом возле ступеней.

Стена из горизонтально расположенных бревен

По аналогии со срубом стены возводятся из предварительно подготовленных бревен. Для этого их необходимо ошкурить, вырубить или выбрать фрезой продольный паз по форме нижнего венца. Основные требования при изготовлении горизонтальных бревенчатых венцов выглядят следующим образом:

  • глубина паза – минимум 1/3 диаметра бревна, лучше 1/2 этого размера;
  • разметочный инструмент – скрайбер (циркуль с центральным стержнем большей длины).

Для подпорной стены герметичность не столь актуальна, как для сруба. Поэтому продольные пазы треугольного сечения часто вырезают бензопилой. Что позволяет повысить производительность и снизить трудоемкость работ.

Основными недостатками технологии являются:

  • длина пиломатериала – стандартных 6 м недостаточно для длины стены, бревна имеют не одинаковый диаметр, что затрудняет стыковку венцов по длине;
  • форма бревна – при изготовлении ломаного контура стены, который предпочтительнее прямых линий, увеличиваются отходы кроя, повышается трудоемкость из-за стыковки углов в чашу;
  • склонность к опрокидыванию – даже при использовании лафета в нижнем венце вместо круглого бревна, конструкция получается крайне неустойчивой

Последняя проблема решается следующим способом:

  • между первым и вторым венцом в стену врубается контрфорс или якорь;
  • врубка осуществляется «в чашу», длина якоря составляет 1 – 1,5 м;
  • в верхней террасе для контрфорсов прокапываются траншеи.

Якоря прижимаются грунтом, жестко связаны со стеной, предотвращают опрокидывание конструкции.

Конструкция из бруса

Подпорная стена из бруса гораздо технологичнее предыдущего варианта. Не нужно прорубать продольные пазы, контрфорсы крепятся в полдерева, проще сооружать конструкции ломаной формы. Особенностями технологии являются:

  • снятие пахотного слоя и грунта под ним на глубину 0,6 м для замены нерудным материалом, который уплотняется ручной трамбовкой или виброплитой послойно;
  • крепление нижнего ряда арматурными прутками к грунту, всех остальных между собой нагелями;
  • дренаж вышеуказанным способом и защита стенок со стороны подпора геотекстилем;
  • обратная засыпка нерудным материалом пазух котлована со стороны верхней террасы.

В остальном технология практически не отличается от предыдущего способа.

Террасирование щитами из досок

При небольших перепадах высот террас стены подпорные могут изготавливаться из досок по аналогии со щитовой опалубкой или по технологии забирки свайного фундамента. Основными отличиями от опалубки заглубленного ленточного фундамента являются:

  • толщина пиломатериала – обрезная доска минимум 5 см или шпунт от 4 см;
  • фиксация в вертикальном положении – укосины использовать невозможно, поэтому в грунт забиваются стойки из бруска или труб на глубину 0,6 – 1 м;
  • защита древесины – пропитка антисептиком или обработка обмазочной гидроизоляцией (обычно битумная мастика) с тыльной стороны, прилежащей к почве;

Щиты обычно сколачиваются по месту, доски сращиваются на вертикальных перекладинах впритык друг к другу.

Разновидностью этого варианта является использование стоек из бруса 10 х 10 см минимум. Для этого на противоположных гранях стоек фрезой изготавливаются глухие продольные пазы. В них укладываются доски после забивки стоек в землю. Мероприятия по дренажу и обратной засыпке пазух аналогичны вышеуказанным технологиям.

Сборная стена из досок

Таким образом, при недостаточном бюджете или наличии оставшегося пиломатериала после основной стройки, террасирование участка с незначительными перепадами высот может быть произведено по любому из указанных вариантов.

Читайте также:  Сорт яблони каштель фото и описание сорта

Подпорные стенки выполняют не только свое прямое назначение, предотвращая разрушение склона и вымывание плодородного слоя.

Ландшафтные дизайнеры применяют их для выделения различных садовых зон, создают с их помощью многоуровневый рельеф, используют как декоративные элементы в цветниках.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов подпорных стен, различающихся между собой используемым материалом.

Наиболее простой, не требующий специальных навыков и недорогой вариант — это деревянная подпорная стенка.

Какие места подходят для подпорных стенок из дерева?

Деревянную подпорную стену можно установить где угодно, главное, чтобы не было сырости, потому что в сырых местах происходит быстрое разрушение древесины. Для заболоченной местности лучше использовать другие материалы.

Если склоны очень крутые, подпорную стенку предпочтительно делать не из дерева, а, например, из камня или бетона ввиду их большей прочности

Плюсы и минусы подпорных стенок из дерева

К положительным моментам относится:

  • невысокая стоимость;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая безопасность;
  • возможность самостоятельного выполнения всех работ.

Минусом является сравнительно малый период использования, вызванный гниением древесины в условиях теплого и влажного климата.

Выбор материала для деревянных подпорных стенок

Подпорная стена может быть сделана из бревен или из пиломатериала. Наиболее популярны стенки из цельного деревянного бруса, большой выбор которого предоставит каждый строительный магазин.

Из досок толщиной более 45 мм можно выполнить декоративные стенки небольшой высоты.

Поможет вам сэкономить использование старых спиленных деревьев и различных деревянных обрезков.

Выбор способа укладки

Существует два вида укладки – горизонтальная и вертикальная.

Тип укладки определяется длиной закупленного материала и наличием округлений у будущей стенки.

Длинные бревна позволяют использовать горизонтальную укладку, что уменьшит срок строительства, и увеличит долговечность постройки.

Для стенок полукруглой или зигзагообразной формы лучше всего применить вертикальный тип укладки, позволяющий использовать обрезки материала разной длины и толщины.

Как продлить срок эксплуатации деревянного материала

Из-за гниения и вредных насекомых деревянный материал может прийти в негодность, что уменьшит время его использования или сделает таковое невозможным.

Предотвратить это поможет антисептическая обработка дерева, а также обмазка его в горячем битуме или в отработанном машинном масле.

Применение креозота спасет древесину от гниения и отпугнет насекомых. Пропитывать столбы можно различными химикатами, например, железным или медным купоросом.

Правила самостоятельного строительства подпорной стены

  • При строительстве деревянных стенок фундамент не требуется.
  • Первым шагом утрамбовываем почву и подсыпку гравия для устранения возможных деформаций грунта, которые могут возникнуть в будущем.
  • На каждом этапе используем уровень для проверки правильности укладки материала.
  • Для скрепления нижнего ряда применяем арматурные стержни для исключения сползания стенки по склону.
  • Т-образный брус, называемый якорем, предотвратит наклон и прогиб стенки под тяжестью грунта.
  • Делаем подпорную стену с горизонтальной укладкой.

Чтобы установить подпорную стену с горизонтальной укладкой надо:

  • Провести разметку участка;
  • Выкопать траншею тридцати сантиметровой глубины;
  • Засыпать ее на 15 см гравием или галькой и утрамбовать;
  • С использованием арматуры уложить нижний брус;
  • Уложить первый ряд;
  • Продолжить укладку бруса во второй ряд стенки;
  • С помощью геотекстиля сделать дренаж;
  • Уложить третий ряд;
  • Установить Т-образные якоря;
  • Соблюдая технологию уложить последующие ряды;
  • После усадки стенку задекорировать.

Подпорная стена с вертикальной укладкой

Если вы хотите сделать подпорную стену из вертикального бруса, то необходимо:

Подготовить материал, который вы будете использовать. Чаще всего применяют бревна диаметром не более 20 см. Для повышенной прочности их все закапывают на половину длины.

  • При строительстве декоративной стенки небольшой высоты глубоко закапывают только часть бревен;
  • Провести разметку участка;
  • Подготовить траншею, глубина которой должна быть на 20 см больше планируемой высоты стенки;
  • Сделать подсыпку из гравия толщиной около 25 см и тщательно утрамбовать ее;
  • Установить крайний брус. Он будет эталоном;
  • Последующие брусья устанавливают, равняясь на крайний;
  • Горизонтальными планками скрепить стенку, придав прочность всей конструкции;
  • Устроить дренаж;
  • Только в случаях высоких нагрузок установить Т-образные якоря.

В этой статье вы ознакомились с устройством деревянных подпорных стенок. Желаем вам успехов в применении полученной информации для создания неповторимого дизайна своего приусадебного участка.

Из-за сложности ландшафта дачного участка нередко приходится выполнять террасирование участка – устройство горизонтальных участков (террас) с помощью строительства подпорных стенок. Это могут быть легкие конструкции, до полутора метров высотой, или капитальные – до трех метров.

Читайте также:  Салат с запеченной тыквой и сыром

Если вы планируете выполнить небольшое сооружение, на которое не будет переходить нагрузка от построек, можно обойтись без чертежа. В этом случае достаточно произвести разметку на местности и рассчитать требующееся количество строительных материалов. Спланируйте, как будет выглядеть ваша подпорная стенка. Рекомендуем выполнить ее криволинейной. Такая конфигурация придаст ей хорошую устойчивость и внешнюю привлекательность.

Начните строительство с удаления плодородного слоя, это, как правило, не более 20-30 сантиметров. Этот слой можно будет разместить поверх насыпанного грунта.

Подпорная стенка из бревен или бруса

Наиболее дешевая подпорная стенка – из бревен, которые вкапываются вертикально. Например, для полутораметровой стены необходимы двухметровые бревна, которые будут вкопаны на глубину 50 см. Те пятьдесят сантиметров, которые будут скрыты в грунте, надо обработать антисептиком для предотвращения гниения.

Порядок строительства подпорной стенки из бревен высотой 1.5 м.

  1. Роем траншею 60 см глубиной
  2. На дно траншеи устраиваем подушку из гравия и трамбуем ее.
  3. Устанавливаем бревна (2 м) вертикально на подушку вплотную друг к другу и фиксируем.
  4. Прокладываем толь, изолируя подземный участок бревен от грунта.
  5. Заливаем бетон до уровня грунта.

Вместо бревен можно также использовать брус. Его можно как устанавливать вертикально, так и построить из него подпорную стенку, укладывая горизонтально.

Подпорная стенка из кирпича

Оптимальное решение – возведение подпорной стены из кирпича. Это самый универсальный строительный материал. Если высота стенки не превышает 1.5 метра, возможно ее возведение кладкой в полкирпича. Чем выше стена, тем шире должна быть стена.

Устройство подпорной стенки из кирпича требует фундамента, ширина которого должна превышать ширину стенки в 2-3 раза, а глубина — 30-40 см. Порядок устройства фндамента и стенки:

  1. Роем траншею 50 см глубиной
  2. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня и утрамбовываем ее.
  3. Заливаем бетон до уровня ниже уровня грунта на 15 см.
  4. Выкладываем стенку. Для кладки приемлем классический раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3. В нижней части стены оставляем дренажные отверстия.
  5. На удалении не более 2 м друг от друга выкладываем ребра жесткости.

Подпорные стенки из кирпича смотрятся аккуратно и строго и подойдут к регулярному стилю оформления сада.

Подпорная стенка из природного камня

Подпорная стенка из природного камня выкладывается в целом так же, как и из кирпича. Для кладки используется камень с плоскими гранями — песчаник, базальт, гранит.

Такая подпорная стенка выглядит очень красиво и подойдет практически к любому стилю ландшафтного дизайна.

Подпорная стенка из бетона

Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.

Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:

  1. Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
  2. Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
  3. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
  4. Заливаем опалубку бетоном.
  5. После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.

Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.

Подпорная стенка из габионов

Габионы — контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями — популярный способ создания подпорных стенок. Преимущества:

  • легкость обустройства
  • невысокая цена
  • экологичность и отсутствие необходимости специальных дренажных приспособлений
  • аккуратный и привлекательный внешний вид.

Создать подпорную стенку своими руками из габионов легко:

  1. Обустраиваем небольшой фундамент так же, как для стенки из камня. Если высота стенки менее 1м, можно обойтись вообще без фундамента.
  2. Устанавливаем контейнеры и скрепляем их друг с другом проволокой.
  3. Засыпаем контейнеры камнями. На переднюю сторону контейнеров можно насыпать наиболее декоративные камни (например, гранитный щебень или крупную гальку), заднюю часть контейнеров, которая не видна, можно заполнить любым дешевым щебнем.

Заключение

Подпорная стенка — не самое сложное в мире сооружение. Если вы хотите сэкономить на оплате наемного труда, вам вполне по силам создать подпорные стенки самостоятельно и с их помощью создать на вашем участке красивые и удобные террасы. Это особенно актуально для участков на склонах.

Комментировать
5 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector